Recetas de cócteles, licores y bares locales

Atención: un restaurante de Nutella está abriendo en Brooklyn

Atención: un restaurante de Nutella está abriendo en Brooklyn


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

¿Todo en el menú tendrá Nutella? Disculpe mientras limpiamos la baba.

¡Un restaurante completamente de Nutella suena como un sueño de chocolate hecho realidad! Nutelleria, un restaurante que servirá desayunos, postres y más con la famosa crema de chocolate y avellanas, pronto abrirá en el vecindario Park Slope de Brooklyn. Espere algunos brebajes realmente deliciosos como una pizza de desayuno con queso crema, fruta y Nutella; un sándwich de gofres de Nutella, tocino y plátano; y por supuesto, crepes de Nutella.

Pero aquí está la cuestión: dado que el restaurante Nutella está dirigido por fanáticos de la crema de chocolate y no está asociado con la empresa matriz de Nutella, Ferrero, el restaurante puede ser ilegal.

Nos comunicamos con Ferrero para obtener comentarios, pero no hemos recibido respuesta. Sin embargo, parece que los abogados llamarán a la puerta de Nutelleria pronto, porque Nutella es una marca registrada y Ferrero ha hecho que los restaurantes cambien el nombre de sus platos y batidos. en el pasado. El bar de Nutella en Eataly es una excepción, ya que colaboraron directamente con la gente de Nutella para sus 50th Fiestas de aniversario.

Pero parece que la gente de Nutelleria no está demasiado preocupada, ya que comenzaron una campaña viral en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.

Entonces, la gran pregunta es, ¿cuándo se abrirá este hermoso paraíso? Crípticamente, Nutelleria solo dice "muy, muy pronto". Levantaremos un frasco por eso.

Para conocer los últimos acontecimientos en el mundo de la comida y la bebida, visite nuestro Noticias de alimentos página.

Joanna Fantozzi es editora asociada de The Daily Meal. Síguela en Twitter @ JoannaFantozzi


La nueva vida digital de un restaurante

La pandemia obligó a las pequeñas empresas a adoptar nuevos hábitos digitales y muchas han llegado para quedarse.

¿Cómo es un restaurante pospandémico? En Glasserie, un restaurante mediterráneo en Brooklyn, las ventas son estelares, el personal es escaso y la propietaria está entusiasmada con la tecnología, pero solo en sus términos.

El año pasado, escribí sobre Glasserie y cómo la tecnología estaba ayudando y perjudicando su adaptación en la pandemia. Volví a consultar esta semana con Sara Conklin, la propietaria de Glasserie, para averiguar cómo le está yendo al restaurante en (cruzar los dedos) la fase inicial de la recuperación del coronavirus en los Estados Unidos.

La experiencia de Glasserie es una señal esperanzadora de que los hábitos digitales que se nos imponen en una crisis pueden ayudar a construir un futuro más brillante no solo para los titanes de la tecnología corporativa, sino también para las empresas más pequeñas.

Conklin me dijo que la pandemia la obligó a ser más experta en tecnología de formas que cree que ayudarán al restaurante a largo plazo. Sigue frustrada por algunas tecnologías que se adaptan a los restaurantes, en particular las aplicaciones de entrega de alimentos, pero está encantada con otras, incluido el software para teléfonos inteligentes que planea usar para que los clientes paguen la factura en sus teléfonos.

Esos son los tipos de servicios digitales que, según Conklin, harán que Glasserie sea más eficiente y rentable. "Estas son cosas que me gustaría conservar, haya o no una pandemia", dijo. "Queremos seguir avanzando".

Sin embargo, la mayor parte del año pasado se trató de salir adelante. El comedor de Glasserie estaba cerrado o la capacidad era muy limitada. Trató de compensar la pérdida de negocios abriendo un minimercado en línea que vendía artículos como botellas de vino y papel higiénico. Comenzó a vender bebidas alcohólicas y bocadillos a través de una nueva ventana de comida para llevar, y los miembros del personal enviaron correos electrónicos para tentar a los comensales con comidas creadas para comer en casa.

Todas esas adaptaciones pandémicas han terminado. Como informan otros restaurantes, la gente está ansiosa por volver a comer fuera y Glasserie se complace en servirlos. "Estamos más ocupados ahora que nunca en nuestros casi 10 años de existencia", me dijo Conklin. Eso es incluso con los límites de capacidad para comer en el interior de Nueva York.

Conklin también dijo que la pandemia la convirtió de una escéptica de la tecnología para Glasserie. “Siempre he sido resistente”, dijo, no necesariamente a todas las tecnologías, sino a aquellas que ella creía que se interponían en el camino o arruinaban la atmósfera. "No me sentí bien". Pero ahora está entusiasmada con la tecnología, al menos en parte.

En 2020, Glasserie no tuvo más remedio que comenzar a usar más aplicaciones de entrega y comida para llevar, incluidas Seamless, Grubhub y DoorDash. Al igual que otros propietarios de restaurantes, Conklin se quejó de lo que consideraba términos confusos y altos costos.

Recientemente, Glasserie ha estado utilizando una función de Square, que vende cajas registradoras digitales y otra tecnología a los restaurantes, para recibir pedidos de entrega directamente en el sitio web del restaurante. Conklin utiliza una función para entregar esos pedidos a los mensajeros que trabajan para Postmates o DoorDash por una tarifa adicional.

Dijo que esta era una forma de Glasserie de ofrecer entregas, pero en el sitio web del restaurante y con más control. Si la cocina se cierra de golpe, Glasserie puede pausar temporalmente la opción de entrega.

A Conklin todavía no le gustan los costos de las entregas. Dijo que no sabía realmente lo que Glasserie pagaba a los proveedores de entrega, lo que demuestra lo complicados que eran los cargos de las empresas de aplicaciones. “Para mí, descubrir eso me llevaría una o dos horas y algunas matemáticas reales”, dijo.

También le molesta que Glasserie no tenga forma de controlar los pedidos de entrega y, a menudo, no se entere de las entregas tardías o las comidas mal hechas hasta que es demasiado tarde para solucionar el problema.

Pero el mayor dolor de cabeza de Conklin no es la tecnología. Es encontrar suficientes trabajadores. Glasserie se ha anunciado para el personal en Craigslist y en las bolsas de trabajo de restaurantes, y se ha puesto en contacto con ex empleados. Ha sido lento.

Le pregunté a Conklin cómo se siente ahora que ella y Glasserie han pasado del modo de emergencia a esta nueva fase. Dijo que se sentía optimista e insegura, pero sobre todo en el buen sentido. “Se siente como si estuviéramos abriendo un restaurante desde cero”, dijo.


Gumbo Bros le da a Nashville una escapada a Nueva Orleans a través de la reconfortante comida cajún y criolla

The Gumbo Bros, un restaurante cajún / criollo con sede en Brooklyn, abrirá su segunda ubicación en Nashville (The Gulch, específicamente) el miércoles 3 de marzo. Y aunque sí, Brooklyn podría haber sido la primera ubicación de Gumbo Bros ... no dejes que eso te distraiga del hecho de que estos tipos son del país cajún.

El chef / cofundador / Mobile, nativo de Alabama, Adam Lathan, y el cofundador Clay Boulware se conocieron en LSU, donde eran compañeros de cuarto. Lathan pasó gran parte de su infancia viajando a lo largo de la costa del Golfo hasta Nueva Orleans para visitar a la familia y, por supuesto, comer toda la comida fantástica de la ciudad mientras se sumergía en la cultura NOLA.

Después de la universidad, se mudaron a Nueva York y notaron una falta de opciones para buenos cangrejos, gumbo y po'boys. Lo que comenzó en pop-ups, festivales y catering se convirtió en el primer restaurante del dúo en 2016, y Nashville fue elegida para su primera expansión: el antiguo espacio Bar Otaku en Gulch, específicamente.

“Queremos que este lugar sea un escape de la absoluta tontería por la que todos hemos pasado el año pasado. Queremos que TGB sea un lugar que tenga comida de bar / cajún clásica y elevada en un entorno que diga "tómate una cerveza en el almuerzo, no importa aquí". Puede que no estés en Frenchmen Street en este momento, pero esto es tan tan cerca como se pone ”, dice Lathan.

Los chicos de Gumbo Bros ’po’ comienzan con el pan francés Leidenheimer Bakery de Nueva Orleans, luego vienen aderezados con lechuga, tomate, mayonesa de Duke y encurtidos. Los comensales pueden elegir entre clásicos como camarones fritos, ostras, bagre de Mississippi, rosbif con salsa de escombros o tomate verde frito y remoulade. Las opciones de po'boy "Fancy Pants" van desde surf 'n' turf (camarones fritos, rosbif y salsa de escombros) hasta el "pacificador" (con camarones fritos, ostras fritas y queso pepper jack). El Gumbo Bros regularmente lleva mariscos a cada restaurante directamente desde el Golfo.

Lathan tiene un trío de gumbos en el menú, todos basados ​​en la receta adecuada que aprendió directamente de su bisabuela Nanny. Esa misma técnica, cocinar gumbo casero durante 14 horas, se usa en la cocina de The Gumbo Bros hasta el día de hoy, y sirve como base para los tres gumbos del menú: gumbo de pollo cajún y salchicha (gumbo estilo cajún con roux oscuro y ahumado salchicha andouille, pollo con especias cajún y caldo de huesos de pollo), Nanny's Seafood Gumbo (gumbo estilo costero con filé en polvo, camarones frescos y carne de cangrejo azul en caldo de cangrejo) y gumbo z'herbes (un gumbo vegano y sin gluten gumbo clásico al estilo de Nueva Orleans con col rizada, berza, perejil y hojas de mostaza, gumbo filé y caldo de verduras asadas). La receta de gumbo z’herbes se asoció originalmente con el Viernes Santo, cuando el observador religioso no podía consumir carne, pollo o pescado.

También hay bolas de boudin ahumadas (hechas con carne de cerdo Peg Leg Porker), nuggets de cocodrilo de Louisiana fritos y crujientes, papas fritas con gofres cajún, chips Zapp's hechos en Louisiana y pudín de plátano en el menú.

En lo que respecta a las bebidas alcohólicas, los Gumbo Bros continúan el guiño a su tema de Nueva Orleans, con huracanes en las casas y una gran cantidad de daiquiris, junto con las margaritas de Tabasco de barril. También habrá una selección rotativa de cervezas locales de Nashville y Nueva Orleans.

El muy esperado lugar rápido e informal al estilo de Nueva Orleans se deslizó hacia la antigua ubicación de Bar Otaku en 505 12 Avenue South, y el espacio, por supuesto, tiene un aspecto completamente nuevo diseñado para sentir la sensación de Nueva Orleans en mente. El padre de Lathan, un contratista y conservacionista, rescató madera rescatada del puerto de Nueva Orleans que forma la barra expansiva de Gumbo Bros Nashville, colgantes de luz de globo blanco adornados a mano con pelícanos que cuelgan del techo. Un mural con pinturas de grandes de Nueva Orleans como Leah Chase, Tennessee Williams y James Booker, además de tableros de mesa hechos con tablas de arce restauradas de hace 150 años de una antigua fábrica textil en Alabama (también a través del padre de Lathan) agregan más interés.

Como se mencionó, esta es la segunda versión de The Gumbo Bros, después de su base de operaciones en Brooklyn, NY, que abrió en 2016 (y ha recibido mucha atención en todo el país). Lathan describe el proceso de abrir un restaurante durante una pandemia mientras opera otro en otra ciudad “como reabastecer un avión en pleno vuelo. Cada vez que pensamos que tenemos algo resuelto, nos lanzan una bola curva. Tuvimos que aprender todo sobre la marcha durante el apogeo de la pandemia en Brooklyn, por lo que, de una manera extraña, sentimos que nos preparó para ser mejores operadores y tomar mejores decisiones para la seguridad de nuestro personal, nuestros clientes y nuestro negocio. " Lathan dice que Nashville como la segunda ubicación encajaba naturalmente, ya que quería volver al sur y ama la próspera ciudad y su industria hotelera. “La comunidad de restaurantes es muy unida y todos los demás operadores, chefs, vendedores e incluso nuestros propietarios realmente sellaron el trato para nosotros de que si íbamos a apostar en cualquier lugar para recuperarnos de Covid, lo estaríamos poniendo todo en Nashville ".

Los habitantes de Nashville pueden esperar experimentar todo el espíritu de Louisiana, ya que The Gumbo Bros ofrece un lugar de reunión para los fanáticos de LSU y de los Saints en los días de juegos, huracanes y daiquiris de barril, una hora feliz de ostras y planes para cangrejos y un brunch de jazz que comienza en el primavera.


Todas las recetas del "Club de recetas"

De la mente del chef Dave Chang y Majordomo Media, Club de recetas explora las mejores formas de cocinar un plato popular. Cada semana, un elenco rotativo de expertos culinarios se une a Dave y Chris Ying para preparar, comer y juzgar tres recetas diferentes del mismo plato.

Ahora, puede cocinar con nosotros desde la comodidad de su hogar. A continuación, encontrará cada episodio junto con todas las recetas que cocinamos en el programa. ¡Nos vemos en la cocina!

Episodio 26: Pillsbury Tube Dough

Episodio 25: Yuca

Chris Ying, Bryan Ford y Priya Krishna discuten las tres recetas que han elegido para representar un alimento básico de las culturas de todo el mundo: la yuca.

Episodio 24: Atún enlatado

Rachel Khong se reúne con Dave Chang y Chris Ying para discutir las tres recetas que han elegido para representar un artículo de despensa que seguramente se encontrará en los hogares de Estados Unidos: atún enlatado.

Episodio 23: Dips

En otro episodio de "wedgie", Noelle "the Snackmaster" Cornelio se une a Chris Ying y Priya Krishna para discutir las tres recetas que han elegido para representar el amplio mundo de las salsas.

Episodio 22: Espaguetis

Priya Krishna se reúne con Dave Chang y Chris Ying para discutir las tres recetas que han elegido para representar uno de los artículos de despensa más omnipresentes de todos los tiempos: los espaguetis.

Episodio 21: Garbanzos

El cantinero en recuperación, autor de libros de cocina y empresario de bebidas John deBary se une a Dave Chang y Chris Ying para discutir las tres recetas que han elegido para representar un ingrediente verdaderamente transformador: los garbanzos.

Episodio 20: Flatbread

El maestro panadero Bryan Ford se une a Dave Chang y Chris Ying para discutir las tres recetas que han elegido para representar una comida universalmente amada con un sinfín de iteraciones de todo el mundo: pan plano.

Episodio 19: Okra

Dave Chang no estará esta semana debido a su disgusto por el ingrediente estrella, por lo que Chris Ying se une a Rachel Khong y Priya Krishna para discutir respetuosamente tres recetas de okra.

Episodio 18: Martinis

Dave Chang y Chris Ying se unen una vez más a la decana literaria Rachel Khong para discutir respetuosamente tres recetas de martini.

Episodio 17: Bisquick

Bryan Ford se reúne con Dave Chang y Chris Ying para discutir tres recetas que utilizan una mezcla en caja favorita de la infancia conocida por hacer los panqueques más esponjosos de la nación: Bisquick.

Episodio 16: Berenjena

Priya Krishna se reúne con Dave y Chris para discutir respetuosamente las tres recetas que han elegido para representar un vegetal particularmente polarizador en el Club de recetas mesa redonda: berenjena.

Episodio 15: Polenta / harina de maíz

Dave y Chris se unen una vez más por el Club de recetas la decana Rachel Khong para discutir respetuosamente las tres recetas que han elegido para representar un ingrediente que tiene muchos nombres: polenta, harina de maíz o sémola; es una papilla saludable que adoran los italianos y la gente del sur de Estados Unidos por igual.

Episodio 14: Rice

A Dave y Chris se une el chef JJ Johnson, ganador del Premio al Libro de la Fundación James Beard, para discutir un ingrediente que es esencial para su propia relación personal con la comida y la columna vertebral de las culturas alimentarias en todo el mundo: el arroz.

Receta no. 1: arroz integral con sésamo y aguacate
Receta no. 2: Waakye (arroz y frijoles de Ghana)
Receta no. 3: Tteokguk (sopa de pastel de arroz)

Episodio 13: Galletas Graham

¿Hay más en estas sabrosas galletas de lo que se encuentra en la búsqueda de Google? Dave y Chris se unen al maestro panadero Bryan Ford para averiguarlo.

Episodio 12: Halibut

Priya Krishna, recién salido de una victoria, se reúne con Dave y Chris para discutir respetuosamente las tres recetas que han elegido para representar un ingrediente muy difamado en este podcast. Descubra qué se necesita para que tres personas que no comen fletán realmente lo disfruten.

Episodio 11: Carne de cerdo molida

Rachel Khong está de regreso con Dave y Chris para discutir respetuosamente las tres recetas que han elegido para representar el ingrediente preferido de esta semana: carne de cerdo molida.

Episodio 10: Boboli

Bryan Ford se reúne con Dave y Chris para discutir respetuosamente sus tres recetas, que esta semana se refieren a la base de pizza de Boboli estable en el estante. Este podcast consiste potencialmente en la conversación más larga que cualquier persona ajena a la organización Boboli haya tenido sobre el elemento básico de la tienda de comestibles al final del pasillo.

Episodio 9: Cazuela

Priya Krishna se une a Dave y Chris para discutir respetuosamente las tres recetas que han elegido para el temido episodio de la cazuela. Este es para las cabezas de rancho de pollo, tocino.

Episodio 8: Plátanos

Rachel Khong se reúne con Dave y Chris en una exploración del plátano humilde y omnipresente. En medio de una discusión respetuosa de las tres recetas que han traído a la mesa, el Recipe Club descubre nuevos ideales para nuestra concepción de lo que puede y debe ser la cocina casera. Este es para los amantes de Cool Whip.

Episodio 7: Huevos

Bryan Ford se une a Dave y Chris en este espectacular episodio de Club de recetas. Este es para los microondas.

Episodio 6: Gyoza

Dave, Chris Ying y Priya Krishna discuten las recetas de gyoza que eligieron y lo que constituye la bola de masa perfecta.

Episodio 5: cerdo asado

Dave y Chris están acompañados por la decana literaria Rachel Khong para discutir respetuosamente tres recetas de cerdo asado.

Episodio 4: Brownies

Club de recetas Bryan Ford, novato, autor de libros de cocina y maestro panadero, se une a Dave y Chris para discutir las tres recetas de brownies que han elegido. Ya sea que sea necesario decirlo más o no, el microondas estuvo muy involucrado.

Episodio 3: Puré de papas

Es la temporada alta de carbohidratos más lácteos, y Priya Krishna regresa para discutir recetas de puré de papas. Si alguna vez se ha preguntado cómo se hace el puré de pomme en restaurantes de alto nivel, este es el podcast para usted.

Episodio 2: Relleno

Para celebrar el Día de Acción de Gracias, Rachel Khong se une a Dave y Chris para discutir las tres recetas de relleno que han elegido, que varían desde semi-caseras hasta completamente desde cero.

Episodio 1: Turquía

En el episodio inaugural, Priya Krishna se une Club de recetas para discutir respetuosamente los pros y los contras de las tres recetas muy diferentes de pavo de Acción de Gracias o pavo adyacente.

Vuelva cada semana para obtener más recetas. Y no olvide seguirnos en Instagram (@recipeclub), Twitter (@majordomomedia) y unirse a nuestro grupo de Facebook de podcasts de Recipe Club. Suscríbete y síguelo en Spotify.


La barbacoa de Brooklyn tiene lo suyo

El titular apareció en la pantalla de mi computadora mientras examinaba los sitios web de noticias el domingo por la mañana:

Sin duda, una declaración provocativa destinada a llamar la atención y hacer clic en el sitio web "Munchies", el blog de comida de Vice Media.

El artículo argumentó que el auge actual de las parrillas de barbacoa de estilo estadounidense que se abren en todo el mundo se inspiró en una parrilla de Brooklyn, Nueva York, llamada Fette Sau.

De nuevo, un argumento provocador. Pero también inexacto.

Aunque el autor menciona dos restaurantes estilo barbacoa en América del Sur y Central y uno en España como ejemplos, en mi propia experiencia viajando por el mundo investigando las tradiciones y técnicas de barbacoa de la diáspora de Texas, nunca he encontrado ninguna mención de la barbacoa de Brooklyn.

De hecho, lugares de barbacoa como The Beast en París y Texas Joe's en Londres mencionan universalmente a los íconos de Texas Franklin Barbecue o Louie Mueller Barbecue como su inspiración.

En mis viajes internacionales para documentar la barbacoa al estilo estadounidense, nunca escuché a nadie decir: "Nos inspiramos en Fette Sau".

El artículo iba acompañado de una fotografía de una bandeja de barbacoa bastante inconexa. Una inspección más detallada del artículo mostró que se publicó originalmente en 2014.

Escribí el artículo como "clickbait", un artículo provocativo con argumentos engañosos destinados a atraer tráfico y dólares publicitarios a un sitio web.

Pero luego se volvió "viral". Los usuarios de Twitter y Facebook, muchos de los bastiones de la barbacoa, incluidos Texas y Carolina del Norte, comenzaron a burlarse del artículo. Nada menos que nuestros propios senadores de Texas, John Cornyn y Ted Cruz, tuitearon bromas sobre la idea de que la barbacoa de Brooklyn se apoderara del mundo.

Lamentablemente, gran parte de la ira de la mafia de las redes sociales no se dirigió al artículo, sino a la barbacoa de Brooklyn. Asociaron la triste imagen de la barbacoa en el artículo con toda la barbacoa de Brooklyn. Para el sitio web de Munchies, este artículo se convirtió en una especie de trato con el diablo: obtuvieron muchos clics para sus anunciantes, pero la barbacoa de Brooklyn tuvo un gran impacto en su reputación.

Y sí, la barbacoa de Brooklyn tiene una excelente reputación entre los fanáticos de la barbacoa. En una columna del pasado mes de marzo titulada "¿Nueva York es una capital de referencia? Por ahora, fuhgeddaboudit", argumentó que, de hecho, hay excelentes asadores en Brooklyn, pero simplemente no hay suficientes para hacer de Brooklyn un verdadero contendiente para un top ciudad de la barbacoa.

Mi corazón se hundió cuando la mafia de Twitter arrojó invectivas durante toda la semana. Me imaginé que mis amigos Billy Durney de Hometown Bar-B-Que e Izzy Eidelman de Izzy's Smokehouse, dos de las mejores barbacoas de Brooklyn, estaban leyendo las mismas cosas. Billy e Izzy son dos de los tipos más duros que conozco, pero tuvieron que estar molestos por la prensa negativa sobre su amado barrio y la barbacoa que preparan allí.

Más cerca de casa, llamé al maestro de boxes John Avila de El Burro y al restaurante de barbacoa Bull aquí en Houston. Avila, un veterano de Franklin Barbecue en Austin, se mudó a Brooklyn en 2013 y ayudó a abrir Morgan's Brooklyn Barbecue ese mismo año. Tenía un asiento de primera fila para los primeros días de la barbacoa de Brooklyn.

Le pregunté a Ávila qué consejo le daría a sus antiguos colegas en Brooklyn para capear las críticas.

"Sigue moliendo", dijo Ávila. "Los tipos como Mark Roper en Morgan's y Matt Fisher en Fletcher's conocen la barbacoa de Texas. Respetan la tradición. Simplemente siga haciendo lo que está haciendo".

En 2014, cuando comencé a explorar la barbacoa de Brooklyn, era una tarea solitaria decirles a los tejanos que había una barbacoa legítima en Brooklyn. Pero he pasado suficiente tiempo con maestros de parrilla como Durney y Eidelman para saber que respetan y celebran las grandes tradiciones de la barbacoa de Texas.

Es poco probable que un maestro de boxes de Brooklyn afirme que su barbacoa es más influyente que la de Texas. No es. Pero es una gran barbacoa. Y puedo recomendar sin reservas a cualquier tejano que visite Nueva York que haga el viaje a través del East River y lo compruebe.

Puede que la barbacoa de Brooklyn no se esté apoderando del mundo, pero es una barbacoa legítima. Y ofrece un sabor de hogar para los tejanos nostálgicos que visiten la Gran Manzana.


Fuera del menú

Mario Carta, propietario de Casimir, un bistró francés en East Village, está abriendo una versión en la zona alta con su socio, Patrick Laurent. Han contratado a Richard Krause, quien primero llamó la atención trabajando para Wolfgang Puck, en particular en Chinois on Main en Santa Mónica, California, y posteriormente en Nueva York en el Rose Cafe y Cafe Luxembourg, entre otros. Su cocina mantiene aquí su acento francés, con caracoles, bife con patatas fritas y confit de pato. “Con Richard en la cocina, tendremos su savoir faire”, dijo Carta. "Mi idea es traer un menú y precios del centro al Upper East Side: un bistec por $ 22, vinagreta de alcachofas por $ 8". El restaurante tiene un bar de vinos en la planta baja, un comedor en la planta superior y amplios asientos al aire libre. (Abre el miércoles): 1022 Lexington Avenue (calle 73), (212) 879-6190, casimirnyc.com

PROYECTO GREENWICH El tercer restaurante del Project Group es elegante y blanco, en dos pisos, con un menú para aquellos con gustos eclécticos y bolsillos bastante amplios (los platos principales comienzan en $ 31). Las opciones incluyen mollejas con caracoles, sémola de langosta y fletán en croûte con caldo de mandarina: 47 West Eighth Street (Quinta Avenida), (212) 253-9333.

MULBERRY & amp VINE La tarifa del café de autoservicio para el desayuno, el almuerzo y la cena ofrece un aroma a curry en una sopa de tomate africano, albóndigas de pavo con garam masala y freekeh al curry con coliflor, mango y anacardos: 73 Warren Street (West Broadway), (212) 791-6300, mulberryandvine.com.

OMAR'S Este restaurante y club privado propiedad de Omar Hernandez se encuentra en el antiguo espacio del Hotel Griffou. El restaurante, llamado La Ranita, sirve un menú americano-mediterráneo a cargo del chef ejecutivo Kenny Cuomo, con la opción de pedir un "menú de degustación espontáneo". El club ofrece comedores privados, servicio de conserjería y taquillas para vinos por $ 1,000 al año: 21 West Ninth Street, (212) 677-5242, omar-nyc.com.

UNA VEINTIDOS PRIMERA AVENIDA Escondido detrás de South Brooklyn Pizza se encuentra este sorprendente lugar para platos pequeños y pizzas creativas. Su zona de bar está abierta a la calle: 122 First Avenue (St. Marks Place), (212) 533-2809, 122firstavenue.com.

Imagen

HAMBURGUESA SUPREMA Andy Yang, el propietario de Rhong Tiam Express, lanza un camión de comida especializado en hamburguesas. Ofrece una variedad de ingredientes para darle a su mejor hamburguesa de carne Angus una personalidad coreana, china, tailandesa, japonesa o incluso griega. (Miércoles): Distrito Flatiron, sin teléfono, rhong-tiam.com.

Apertura en los Hamptons

Bistec BLT EN EL CAPRI El lugar donde Nobu se instaló el verano pasado estará ahora en manos de ESquared Hospitality, que abrirá una sucursal de su restaurante de carnes. (23 de mayo): 281 County Road 39A, Ruta 27, Southampton, Nueva York, (631) 259-2641, e2hospitality.com.

DELMONICO'S DE SOUTHAMPTON Se abrirá una sucursal del venerable restaurante del distrito financiero en el antiguo espacio de Savanna con comida continental. (22 de mayo): 268 Elm Street, Southampton, Nueva York, (631) 283-0202, delmonicosofsouthampton.com.

FRESCO Todd Jacobs, quien era el chef de restaurantes en Westhampton Beach y Long Beach, Nueva York, se ha hecho cargo de Southfork Kitchen de Bruce Buschel. Habrá un menú de temporada servido en un entorno algo más alegre. (15 de Mayo): 203 Bridgehampton-Sag Harbor Turnpike, Bridgehampton, Nueva York, (631) 537-4700.

Cinco platos de la noche de la semana

Emily Weinstein tiene sugerencias de menú para la semana. Hay miles de ideas sobre qué cocinar esperándote en New York Times Cooking.

    • Este pescado con coco y tomate horneado de Yewande Komolafe produce una hermosa y sedosa salsa de jengibre y coco.
    • Una receta sabrosa de pollo y papas en sartén de Lidey Heuck es realmente agradable sin ser exigente.
    • Esta pasta Alfredo al horno vegetariana con brócoli rabe está inspirada en la pasta Alfredo, pero con vegetales verdes agregados.
    • Kay Chun agrega espárragos y guisantes a los japchae de verduras de primavera en esta versión vegana del plato clásico.
    • Puede sustituir el pollo u otro tipo de pescado en esta ensalada veraniega de salmón a la parrilla de Melissa Clark.

    MADISON & amp MAIN El antiguo New Paradise Cafe ahora es propiedad de Michael Gluckman, un restaurador local, y Eric Miller, un proveedor de catering y chef propietario de Food & amp Co. en East Hampton. Han convertido el espacio en una marisquería con terraza: 126 Main Street (Madison Street), Sag Harbor, Nueva York, (631) 725-6246, madisonandmainrestaurant.com.

    LIBRA DE LANGOSTA RED HOOK Este establecimiento de Brooklyn servirá su menú de rollos de langosta y otros productos del mar en una nueva tienda que está abriendo Sweet ’tauk, una compañía de limonada. (Mediados de mayo): 34 South Etna Avenue, Montauk, (631) 668-5683, redhooklobsterpound.com.

    RESTAURANTE SIENNA TBAR Tony Fortuna, propietario de TBar Steak & amp Lounge en el Upper East Side, dirigirá este lugar, con un menú que se asemeja a lo que sirve en Manhattan. Un club nocturno comenzará a funcionar después de las 11 p.m. los fines de semana en parte del espacio. (15 de Mayo): 44 Three Mile Harbor Road (Oakview Highway), East Hampton, Nueva York, (631) 604-6060, siennahamptons.com.

    VERANO CULINARIO SUECO Desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo, East Hampton contará con una afluencia de chefs de Suecia, algunos con estrellas Michelin, que cocinarán cenas especiales con el chef Mathias Drogie en el restaurante Living Room del hotel c / o Maidstone. También darán clases y participarán en cenas benéficas. (25 de mayo al 2 de septiembre): swedishculinarysummer.com.

    Chefs en movimiento

    ELIZABETH FALKNER, quien se mudó de San Francisco a Nueva York el año pasado para abrir Krescendo en Boerum Hill, Brooklyn, dejó el restaurante y trabajará en el consejo culinario de Holland-America Line.

    MISSY ROBBINS se ha ido como chef ejecutivo en los restaurantes A Voce en Madison Square Park y en el Time Warner Center. No ha decidido qué hará a continuación y no se ha nombrado un reemplazo.

    ROXANNE SPRUANCE, quien trabajó para Wylie Dufresne en WD-50, en Blue Hill en Stone Barns y, brevemente, en Café Tallulah en el Upper West Side, es la nueva chef de Alison Eighteen, donde inclinará el menú en dirección a Francia.

    BANCOS BLANCO, quien había sido el chef ejecutivo de Five en Berkeley, California, viene a Nueva York para ser el chef de cocina en Mintons, un restaurante y club de jazz de Harlem propiedad de Richard Parsons, que reabrirá en el otoño. Alexander Smalls es el chef ejecutivo.


    Le Barricou

    DÓNDE: Williamsburg

    El equipo detrás de la cercana Maison Premiere opera esta brasserie de estilo parisino que sirve caracoles, coq au vin y otros clásicos bistro franceses. Los comensales se sientan en mesas rústicas de madera y las paredes están decoradas con periódicos franceses antiguos. Venga para el brunch si ha estado buscando los huevos perfectos Benedict: la versión aquí está rociada con holandesa y acompañada de ensalada y papas fritas caseras (no hay reservaciones para el brunch, así que venga temprano o espere esperar).

    PLANIFIQUE SU VIAJE: Visite la guía de viaje de Fodor's Brooklyn


    Millones de especies animales deambulan por la tierra. Sin embargo, solo unas pocas docenas terminan en carteles para el zoológico o aparecen en calendarios enviados por correo por organizaciones ambientales. Estos animales, que suelen ser impresionantemente grandes, tienen todos una cierta cualidad de estrella: los elefantes, las jirafas, los gorilas, los grandes felinos. En la frase que usan los zoólogos y conservacionistas, son megafauna carismática. Se puede confiar en que una manada de leones en un campo de recaudación de fondos traerá dinero que se puede usar para salvar a la ardilla de tierra y los rodillos de pecho lila.

    Cuando el ecosistema de restaurantes funcionaba de manera saludable, también tenía su megafauna carismática. Estos eran los lugares de los que ha oído hablar la gente al otro lado del mundo, aquellos cuyos nombres se mencionarían cada vez que surgían para debatir las mejores ciudades gastronómicas, alrededor de las cuales toda una clase de turistas planificaría safaris gastronómicos internacionales.

    Pero los restaurantes más famosos de una ciudad no siempre son los más importantes, así como el panda gigante no es necesariamente la especie más crucial para la salud de su hábitat. Si esta distinción aún no era obvia, se ha dejado en claro durante el año pasado. Algunas de las cocinas más seguidas de Nueva York han estado a oscuras durante la mayor parte o toda la pandemia, incluidas Grill, Atomix, Per Se, Balthazar y Le Coucou. Un efecto predecible, aunque todavía muy extraño, de esto es que estos restaurantes, que alguna vez llamaron la atención constantemente, ahora se habla tan poco que es como si nunca hubieran existido.

    La mayoría de los lugares que han jugado un papel importante en la vida pandémica de los neoyorquinos —los neoyorquinos que se quedaron, no los que huyeron— son prácticamente desconocidos en Los Ángeles y Londres. Para calificar, un restaurante debe cocinar exactamente lo que usted quiere para la cena de esta noche. Si está a poca distancia de su casa, aún mejor.

    Winner, en Park Slope, está demasiado lejos de mi propio vecindario de Brooklyn para que pueda caminar de ida y vuelta con el estómago vacío. Pero en casi todos los demás sentidos, es mi restaurante ideal para una pandemia y su pollo asado, untado con miel ahumada y redondeado con una libra o más de papas asadas, un poco de col rizada estofada y una baguette de masa fermentada notablemente fresca, es mi comida ideal para una pandemia.

    Daniel Eddy, su propietario y chef, abrió lo que debía ser la primera parte de la operación de Winner, una panadería y cafetería de esquina, en marzo pasado. Funcionó durante cuatro días antes de cerrar un bar de vinos adyacente que aún no había abierto y aún no lo ha hecho. Desde entonces, la comida de Winner ha sido estrictamente para llevar. La mayor parte está destinada a comerse en otro lugar, aunque con un tiempo decente es posible desenvolver su botín en una de las pequeñas mesas de la calle 11, justo al lado de la Séptima Avenida.

    I’ve been a semiregular customer over the past few months. In the morning I’ve swung by for a macchiato and one of the remarkable sourdough croissants, tangy and a little salty, that the pastry chef, Ali Spahr, makes. I’ve picked up dinner on several evenings, too. Each time, I’ve been impressed by Winner’s ability to pack so many of the things I miss about restaurants into a simple exchange transacted through a window.

    One way the restaurant achieves this is by refusing to do delivery. You can order breakfast and lunch at the window dinner has to be arranged in advance, by email. Either way, your first encounter is with one of Winner’s employees or Mr. Eddy himself, not a third-party app. Apps may be convenient, but I’ve never used an app that remembered that a member of my household has a life-threatening food allergy, as a Winner employee did the second time I placed a dinner order. Nor have I had one offer to set aside a few loaves of bread, which typically sell out by late afternoon.

    Those breads are worth the trouble. Kevin Bruce, whose last job was kneading Danish rugbrod and grantoftegaard at Great Northern Food Hall, bakes six kinds of loaves a day in a two-rack oven on a tight schedule. It starts at 7:30 a.m., when hefty little bricks of dark rye shot through with sunflower seeds are ready. A sourdough boule whose composition changes day to day comes out at 11 a.m. the buckwheat version sold on Tuesdays and Saturdays is something of a miracle, at once suave and earthy. The baking day ends at 2 p.m., when the baguettes go on sale.

    A baguette plus a rotisserie chicken nearly always equals a satisfying dinner. They add up to considerably more than that at Winner, where the bread is just a few hours old and the roast was finished within half an hour or so of your pickup appointment. While you wouldn’t call Winner a French restaurant, the extraordinary attention it pays to ordinary staples may remind you of the neighborhood shops in Paris, where Mr. Eddy lived while he was cooking under Daniel Rose at Spring. (More recently, he was the opening chef at Rebelle, a French restaurant on the Bowery that is now closed.)

    The pandemic has brought the city a flurry of new pop-ups. Winner hosts one every week, with a guest chef who cooks a “friends and family meal.” A few weeks ago, the program introduced me to the rich delights of collards in shrimp sauce as prepared by Telly Justice, a trans woman who is planning to open “a restaurant by queer people for all people” in Brooklyn, to be called Hags.

    I don’t exactly remember which wine Lisandra Bernadet, the sommelier, recommended with Telly Justice’s cooking, but I believe it came from Slovenia, glowed with a pale-gold skin contact tint, had been made about eight years ago and, like almost all the bottles at Winner, cost well under $40. A conversation through an open window about Slovenian orange wines is another thing I’ve never gotten from GrubHub.

    Winner’s wine bar is in a former carriage house, where there is just enough room for the rotisserie oven, a few standing customers and a single table. Will strangers ever rub elbows there? Will travelers with freshly scanned passports give Winner’s address to their drivers at the airport? They should. There isn’t anything mega about the place, but it’s loaded with charisma.

    What the Stars Mean Because of the pandemic, restaurants are not being given star ratings.


    The Diner That’s Serving Queer Hospitality, One Patty Melt at a Time

    It wasn’t the bubbling mozzarella on chicken cutlets or the everything-bagel babka I spotted on Instagram that lured me into MeMe’s Diner. These were just a bonus. I had to check out MeMe’s because this restaurant is, well, super gay.

    MeMe’s Diner, a new Brooklyn restaurant specializing in comfort foods like meatloaf, patty melts, and Velveeta mac and cheese stands in contrast with nearly every other buzzy opening. Expensive handmade ceramic plates are nowhere in sight, and the kitchen isn’t shy about using Heinz and Hellmann’s in lieu of artisanal substitutes. These are the foods we want to eat—let’s face it, all the time—but especially on long, lazy weekend afternoons at tables crowded with your friends.

    MeMe’s was born out of a pair of friends’ love for entertaining and hospitality. After working together at Ovenly, a Brooklyn bakery known for its vegan chocolate chip cookies and blackout cake, Bill Clark left with the dream of opening a Brooklyn bar, while Libby Willis started a catering company. The duo began hosting dinner parties in Brooklyn, which eventually became the model for MeMe’s, their first restaurant together. Beyond serving playful dishes like brunch-time migas served in a sliced-open Fritos bag, the diner was created as a beacon of queer hospitality. Guests would be treated like friends or acquaintances dining in the founders’ homes, and staff would be treated with the same respect Willis, Clark, and countless other out LGBTQ+ restaurant workers deserve.

    “The hospitality industry is hard, but it doesn’t necessarily have to be. We want to come to work and be happy,” Clark says. He and Willis, a third-generation restaurateur (all her relatives told her not to do it), opened the door to MeMe’s in late 2017 with no advertising or formal PR—just the “gay whisper network.” Tables and barstools remain packed throughout dinner each night and especially during brunch on weekends. MeMe’s has already lapped up acclaim and media attention that countless larger, more established and hyped-up New York restaurants only hope for. In an era of dwindling LGBTQ+ spaces, MeMe’s champions queerness in an inclusive, progressive, practical way, infusing equality in every aspect of the restaurant’s operations.

    In some ways, the strategy is formulaic. MeMe’s menu offers tasteful, unpretentious food in a gentrifying neighborhood (Prospect Heights). The dining room, with its tufted brown-leather banquettes (crafted by Willis’ Hudson Valley–dwelling brother), artsy oil portraits of strangers (painted by Willis’ grandfather and rescued from his barn), and unfinished-wood shelves displaying Mastering the Art of French Cooking, evokes the seemingly effortless blend of “chill” that every restaurant is chasing in 2018. At its core, MeMe’s, named after Clark’s grandmother, is what a restaurant opening in today’s Brooklyn looks like, but at its heart, it’s a proudly queer space. “We’re not just a queer space [or] an exclusively gay space—we’re a space for everybody, [run] by gays,” Clark says.

    Queerness is organically infused into every element of MeMe’s hospitality, from the gender-neutral greeting (think: “Welcome, folks” rather than “Hey, ladies”) when diners walk in, to not questioning someone’s gender identity when it comes to a credit card or ID that may not match their appearance, to Willis’ zero tolerance policy for deprecating language in the kitchen. On a recent evening, the restaurant quickly filled up with LGBTQ+ couples and families, along with a handful of straight-presenting couples several groups of friends crowded in the doorway in hopes of getting a seat. In the small bubble of NYC’s queer social circle, it felt to me that there was a high likelihood someone you knew would walk in the door at any time.

    “When we talk about queer hospitality, this is less about making a traditional gay bar or a space for gay people,” Clark says, “but we’re creating a very welcoming, easy, and desirable place for queer people to work in. When your staff is comfortable and not worried about not being able to be themselves or express who they are as people, that translates directly to your hospitality.”

    The peanut butter pie at Meme’s.

    Willis and Clark operate off an inherent sense of how they’d want to be treated at work, knowing that tolerance for inappropriate behavior often trickles from the top down. “As a femme-presenting female, male coworkers and owners saw me as a sexual object first,” Willis says of her prior experience. “And then when they found out I was queer, they would suggest I just hadn’t met the right man yet and that if they had it their way I would absolutely be straight. Working in an environment where you have to constantly out yourself and shut down sexual harassment is exhausting.”

    Meanwhile Clark felt the “culture of competitive masculinity” ingrained in professional kitchens and feared appearing “soft or weak at work,” especially since he focused on pastry rather than on the more-masculine-deemed grill station. All potential MeMe’s employees are informed that the company culture is rooted in queer inclusion and compassion. “If people seem to not get it right away and don’t understand why it is so important in the interview process, they are probably not right for this restaurant,” Willis says.

    Willis doesn’t prioritize hiring women or LGBTQ+ people, necessarily, though her original team was built through a network of friends and supplemented by workers from GOSO (Getting Out and Staying Out), a program that helps formerly incarcerated men transition back into life in New York.

    The goal is that the restaurant becomes a neighborhood staple, “where you can pop in a couple nights a week, get a plate of meatloaf and some greens or a big supper salad,” Clark says. And so far, it is. “It’s really shocking how quickly we had regulars.” The storefront that houses MeMe’s stood empty for more than two decades, and the fact that a proudly LGBTQ+ partnership and business model infused a new, nonstop energy into the space shouldn’t be overlooked. The restaurant business is undeniably tough, and New York restaurants, as most businesses do, rely on straight people to stay in business. Despite the massive progress LGBTQ+ people have achieved in recent years, latent and blatant discrimination is still prevalent. MeMe’s has to face all of that as well as the lingering stigma that a gay space is for gay people only.

    To bring the LGBTQ+ food community closer together, the second Monday of every month MeMe’s hosts a “Family Meal” (only drinks and the bar’s signature complimentary cheese puffs are served) to which LGBTQ+ people working in the food and restaurant industry are invited to network and mingle in the otherwise closed restaurant until 2 a.m. Ideally, the values that launched MeMe’s business will trickle out to restaurant workers across the city.

    “It’s a space for everyone who understands what you’re going through, like-minded people,” Willis says. “The best way to change is through community. Maybe someone will pay attention and go back to where they’re working and say, ‘Hey, I know that other people do this differently. Can we try to be different?’ The best way to do that is to be an example, so that’s what we’re trying to be.”


    A Restaurant Dedicated To Pickles Is Opening Soon In NYC

    They’re tangy, salty, crunchy and delicious. What’s not to love about pickles?

    That question has inspired a new fried pickle restaurant that will open this spring in New York City on the Lower East Side, according to Eater New York. The shop is the brainchild of the team behind The Pickle Guys, a popular kosher pickle retail store with nearly 40 types of pickled produce.

    Though the new restaurant doesn’t have a name yet, its menu will feature fried okra, fried mushrooms, fried tomatoes and other goodies (in addition to pickles, natch).

    Basically, if you can pickle it, you’ll find it on the menu at the new restaurant.

    “We pickle many, many things throughout the year,” manager William Soo told Eater. “We’ll try to bring that stuff to the eatery.”

    In addition, the restaurant will whip up traditional diner fare, including burgers, chicken sliders and beef sliders. Pickled items will be the main attraction, however.

    “That will be our main thing, what we’ll be best at,” Soo said.

    Like the gourmet pickle shop, the eatery will be kosher, a decision that represents owner Alan Kaufman’s dedication to the neighborhood’s Jewish history. There won’t be much room for customers to stay and eat, as the casual restaurant is designed for to-go orders.

    The Pickle Guys launched 14 years ago and claim to have the best pickles in New York. They’ll pickle anything and everything—from celery to mangoes to pineapples to string beans, according to their website.

    Their kosher pickles are so popular that they recently launched a delivery service in Brooklyn.

    “The Pickle Guys makes pickles from an old Eastern European recipe ‘just the way mom used to make them,’” according to the company’s website. “The pickles are made by letting them sit in salt brine with garlic, spices and no preservatives. Storing them in barrels, from a day up to six months, the pickles cure as they sit.”

    Can’t make it to the new restaurant? You can always make your own pickles at home with this easy overnight pickle recipe from Snappy Gourmet or this “killer” spicy garlic pickle recipe from Foodie Crush. And if you’re De Verdad a pickle fan, make sure you try this pickle soup recipe, which calls for sour cream, potatoes and carrots in addition to dill pickles.


    Meet the New Wave of America’s Great Pasta Chefs

    Illustration by Ross MacDonald

    Illustration by Ross MacDonald

    Americans are living in the golden age of pasta, one not just of Italian interpretations, but original American expressions. Here are the macaroni-making chefs paving the way for our collective carby future.

    Josh McFadden, Ava Gene’s, Portland, Oregon

    Josh McFadden attended culinary school and cooked in Michelin-starred palazzos in Rome, but “somewhere along the line,” he says, “I realized I wanted to be more in touch with seasonal ingredients in a simpler way.” That led McFadden to cook in neighborhoody spots like recently shuttered Franny’s in Brooklyn and, later, Lupa, under Mark Ladner. “He is a genius,” McFadden says. “That’s where I really learned about pasta.” Today in Portland, McFadden follows the seasons and sticks to tradition. “Americans, without a long history—we feel we can put our own stamp on certain dishes,” he says, “and that can often go horribly wrong.” So he keeps it simple—pasta pomodoro, cacio e pepe, linguine with clams—and stays in sync with the seasons.

    Bruce Logue, BoccaLupo, Atlanta, Georgia

    Italian cooking is “not in my soul,” says Bruce Logue. Which means he’s worked harder to master it: He ended up in Mario Batali’s Babbo in 2005 and studied Waverley Root’s The Food of Italy on the subway home. Next came an Italian apprenticeship in Le Marche, and in 2013 he opened his BoccaLupo. He’s cooked pasta there each night they’ve been open since. Logue relies more on inspiration than tradition, and his menu is unmistakably from the South. Collards and smoked brisket make appearances the amatriciana is made with bacon rather than guanciale. To Logue, this is true to the spirit of Italian originals, if not the letter. “Southern cooking has always been about using the stuff that’s grown around you,” he says. “It’s the same with Italian food—it’s a very country cuisine at its core.”

    Missy Robbins, Lilia, Brooklyn, New York

    “I didn’t set out to open a pasta restaurant,” says Missy Robbins, chef-owner of Lilia in Williamsburg, “but it’s blown up—that’s what we’re known for.” The restaurant was always intended to be rooted in Italian cooking, but it focused first on roasted meats, fish, and vegetables. These were the foods she was excited about after a five-year stint at A Voce in Manhattan. But there it was, in the first sentence of Pete Wells’ three-star rave in the Times: “Missy Robbins is cooking pasta again.” Growing up, Robbins took frequent trips to Italy, but it was at home, at Leon’s in New Haven, “an old-school red-sauce joint in a not so favorable part of town,” where her love for Italian food was sparked. Now, at Lilia, she rolls out hundreds of servings from scratch, daily. “Pasta is a craft,” Robbins says. “It’s something you really have to do with your hands—there’s something about repetition and perfecting that craft that has always been exciting to me.”

    Thomas McNaughton, Flour + Water, San Francisco, California

    Thomas McNaughton spent his early years working in refined restaurants—Michelin-starred kitchens here and abroad that ran on exacting French technique. He plated quenelles and labored over stocks. But it was working in Italy, in Bologna, where he “became obsessed with how much food was intertwined in people’s day-to-day lives. That’s where I felt like I was actually cooking for the first time,” he says. He’s merged both threads of his culinary education at Flour + Water, where he can serve traditional Italian dishes with fine-dining attention to detail. In the room entirely devoted to pasta production, he’s particularly exacting about texture. “Pasta deals with texture before it deals with flavor,” McNaughton says. “And texture allows you to experience flavor in different ways.” So you’ll find simple egg yolk–based pastas alongside others with stinging nettle purée and minced olives in the dough. That’s what drives his five-course pasta tasting, not sauces or flavors: “The five different textures I want to deliver are what writes that menu.”

    Signs We’re Living in the Golden Age of Pasta in America


    Ver el vídeo: Nutty Nutella Nitrogen Ice cream . Ahmedabad (Julio 2022).


Comentarios:

  1. Talbert

    ¡Apuesto a cinco!

  2. Pennleah

    Hay algo en esto. Muchas gracias por su ayuda con este problema. No lo sabía.

  3. Arvin

    En mi opinión, están equivocados. Tenemos que hablar. Escríbeme en PM.

  4. Kamden

    Este tema es simplemente incomparable :), es muy interesante para mí.

  5. Adlar

    Soy finito, me disculpo, pero esto es completamente diferente y no es que lo necesite.

  6. Suzanna

    Está de acuerdo, mucho la información útil.



Escribe un mensaje